Le narcisse, si délicat en apparence, diffuse un parfum capiteux, complexe, presque narcotique.

Plongez dans une vision à 360 degrés du narcisse d’Auvergne : botanique, histoire, art, gastronomie, littérature, agriculture, économie, chimie, sans oublier parfums et parfumeurs.

Le quatrième numéro de Nez poursuit son exploration olfactive, et nous emmène encore plus loin au delà des frontières, des conventions et des idées reçues sur notre odorat.

En ouverture, les Icônes de l’olfaction, d’Andy Warhol au chimiste George de Laire, de la philosophe Chantal Jaquet au chercheur John P. MacGann.

Le Nez des designers dévoile les secrets olfactifs de cette profession.

Dans notre cahier Odorama, vous découvrirez comment l’on perçoit les odeurs lorsqu’on est aveugle, l’épopée des ionones, ces molécules au parfum de violette,les secrets olfactifs de la carotte, et vous plongerez – de manière tout à fait légale – dans les odeurs des drogues, qu’elles soient douces ou dures.

Au fil des Correspondances, vous pourrez lire une lettre ouverte d’un jeune parfumeur à ses aînés, partir à la découverte de l’univers olfactif de Sarah Bernhardt, faire une virée à Amsterdam le temps d’un portfolio odorant et urbain, contempler les photographies de Roberto Greco, comprendre quels sont les liens entre la bouche et le nez d’Olivier Roellinger, et découvrir un tableau de Fantin-Latour en odeurs.

Dans la partie magazine, Annick Menardo, la créatrice de Bois d’argent, Lolita Lempicka ou Hypnotic Poison, nous livre sa vision du métier de parfumeur et son regard sur l’industrie.

L’oud, dont tout le monde parle sans savoir vraiment de quoi il s’agit, est l’objet d’un reportage photo, de sa plantation au flacon.

Un flash-back olfactif nous replonge dans les années 70 , tandis que la boutique imaginaire conseille d’illustres personnalités de cette décennie.

Un grand dossier porte sur les liens intimes et complexes que le parfum entretient avec l‘art en tentant de répondre aux questions : la parfumerie est-elle un art ? Le parfumeur un artiste ? Le parfum une œuvre de l’esprit ? Qui sont les directeurs artistiques ? Comment l’odorat et le parfum sont-ils intégrés dans l’art aujourd’hui ? Analyses et points de vue sous les angles juridique, philosophique, esthétique, historique, industriel…

Le Cahier Parfums aide à mieux comprendre une industrie en pleine transformation, avec le portrait de la marque indépendante venue d’Oman, Amouage, une enquête au coeur de la contrefaçon, et l’arbre généalogique du plus célèbre parfum, Chanel N°5.

Un Cahier critique passe au crible, parmi tous les (très nombreux) lancements, une sélection de 30 parfums, ainsi qu’une poignée de produits parfumés pour le corps et la maison, qui ont retenu notre attention dans les dernières sorties. Enfin, un agenda recense les événements olfactifs à ne pas louper : livres, expositions ou autres événements (de plus en plus nombreux) relatifs à l’odorat ou au parfum.

L’odorat a longtemps été considéré comme un sens animal, primaire, instinctif, bestial…

Si l’homme, en se redressant sur ses deux pattes arrière, a développé son ouïe et sa vue, sens reconnus comme plus nobles et intellectuels, les animaux ont conservé l’odorat comme moyen de communication principal,  et certains en usent parfois de manière impressionnante et inattendue.

Les animaux se sentent entre eux, mais sentent aussi tout court, bon ou mauvais. Si l’odeur de leur pelage nous attire parfois, celle de leur chair nous repousse souvent, sauf quand elle se retrouve grillée au barbecue.

Du musc à l’ambre gris en passant par la civette, l’animal a aussi de tout temps été pourvoyeur de matière première dans la confection des parfums, jusqu’à très récemment. De La Panthère de Cartier à Muscs Koublaï Khän de Serge Lutens, l’animal s’infiltre dans les flacons, diffusant ses notes fauves indésirables tapies derrière les fleurs fraîches, comme si l’homme voulait diffuser un message olfactif, retrouver une aura oubliée qu’il aurait perdue au cours de son évolution ?

Développée à Grasse avant d’être cultivée en Tunisie, au Maroc et en Égypte, la fleur d’oranger est une matière première délicate, dont les boutons sont récoltés à la main, un à un. Transformée en une huile essentielle appelée « néroli », en absolue ou encore en eau florale, elle a le pouvoir de satisfaire aussi bien les pâtissiers que les parfumeurs. Son parfum, vif, pétillant et vert pour l’essence, plus chaud, miellé et animal pour l’absolue, évoque tour à tour la féminité, l’enfance ou la fraîcheur des doux après-midi d’été.

Explorez chaque facette de cette fleur aux mille visages : botanique, histoire, arts, gastronomie, agriculture, chimie, sans oublier bien sûr parfums et parfumeurs.